Есть вопрос по шинам для горных велосипедов, но я, кажется, не могу найти здесь ничего для шоссейных велосипедов. На данный момент я бегу со скоростью около 90 фунтов на кв. дюйм. Это слишком много? Слишком мало? А еще, у меня больше шансов получить проколы при более высоком давлении? Похоже, в последнее время у меня много проколов.
При прочих равных условиях, прокладывайте их так высоко, как рекомендует производитель шин (на стенке шины будет нанесено предупредительное надпись). Для большинства шин даже среднего качества это должно быть не менее 100 фунтов на кв. дюйм, если не 110; для шин более высокого качества это может быть до 130+. (Обычно я накачиваю обе шины до одинакового давления, но я думаю, что есть некоторые теории, что если и та, и другая должны быть выше, то это должна быть задняя часть, потому что она несет большую часть веса)
Действительно, чем выше давление и чем тверже шина, тем меньше проколов вы должны ожидать, так как поверхность должна быть лучше отталкивать предметы.
Вы должны держать шины наверху, происходит естественная утечка и при более высоком давлении вы можете ожидать дрейфа 10-20 фунтов на кв. дюйм в течение недели.
При повторной накачке вы также должны воспользоваться возможностью осмотреть шины. Любая деформация или износ будут более очевидными и разрушительными, когда шина накачивается до рекомендованного давления.
Единственная оговорка - это плохая погода, где снижение давления увеличивает площадь контакта и вводит уступки, что должно улучшить сцепление с дорогой.
Я не согласен с тем, что бегать под максимальным давлением - хорошая идея. Большинство производителей выражают рекомендуемое давление в виде диапазона, и на это есть причина (как было указано в различных ответах выше). Существует “зона наилучшего восприятия”, на которую влияют различные факторы, такие как ваш вес, вес велосипеда и дорожные условия. Вероятно, вам придется поэкспериментировать, чтобы найти то, что чувствуется комфортно, не чувствуя себя “изможденным” или хилым.
Существуют некоторые аргументы, что работа под полным давлением на самом деле тратит больше энергии, чем повышенное сопротивление качению при работе под чуть более низким давлением. При полном давлении шины имеют тенденцию “отскакивать” от дорожных дефектов, а не поглощать/соответствовать им. И, конечно же, увеличенный дорожный шок добавит усталости.
Один из трюков, который я добавлю, это прогон передней шины примерно на 5-10 фунтов на кв. дюйм ниже, чем задней. Задняя шина имеет больший вес, и поэтому ей нужно более высокое давление. Передняя шина имеет больше влияния на восприятие управляемости и комфорта IMO, поэтому работа с более низким давлением имеет больше преимуществ.
В качестве примера, я использую Gatorskins на моем дорожном велосипеде (23c) и мотоциклах для поездок на работу и обратно (28c). Я прогоняю заднее колесо на 10 фунтов/кв. дюйм и переднее колесо на 15-20 фунтов/кв. дюйм. дюйм. дюйм ниже максимального. Когда я сделал этот переход (от пробега на максимальном уровне), я заметил гораздо больше комфорта и отсутствие потери скорости или эффективности; это включает в себя довольно объективные измерения с помощью измерителя мощности. Кроме того, у меня не было никакого увеличения скорости, которая у меня плоская - которая, кстати, невероятно низкая, я настоятельно рекомендую Gatorskins! Я - 160 фунтов FWIW.
Большинство из вышеперечисленных наблюдений обсуждаются в ежеквартальной статье “Велосипедный квартал”.
Не зная, какой тип шин вы используете, на этот вопрос трудно ответить. В данном случае, шина 700x23 будет выше (например, 120 фунтов на кв. дюйм), чем шина 700x28, которая будет ниже (например, 90 фунтов на кв. дюйм). Обычно шины дают диапазон, меньшее количество будет иметь большую подушку, но работать медленнее и проще. Более высокий конец шины будет катиться лучше и сопротивляться защемлению, но может вызвать жесткую езду.
Я склонен надувать 10% застенчиво, потому что я легкий (150 фунтов), и мне нравится, что моя поездка, чтобы не болтать, но быстро катиться. Для меня это компромисс, есть сладкое место, которое вы найдете после езды на определенной шине в течение некоторого времени. Кроме того, если его мокрый или грубый или песчаный вы, возможно, хотите запустить более низкое давление, в результате чего большее пятно контакта = больше сцепление с дорогой, но и больше сопротивление качению. В конечном счете, с опытом вы будете чувствовать, что лучше для вас. Это займет всего лишь немного времени, и мы все начнем с того, что не знаем!
Это удобно http://www.dorkypantsr.us/bike-tire-pressure-calculator.html
Я всегда бегаю вокруг рекомендуемого 120psi (рекомендуется на стенке шины). Вы можете выпустить немного воздуха для некоторых “старых скул” подвески или добавить прикосновение для более жесткой езды.
Не уверен в вашем весе, но это может быть причиной ваших проколов, именно поэтому вы получите лучший ответ около 90psi.
Будьте осторожны с чрезмерной инфляцией, так как в то время как сопротивление качению падает с увеличением давления, наступает момент, когда дальнейшее увеличение давления в шинах начинает резко увеличивать сопротивление качению.
Часто это происходит около точки максимального номинального давления в шинах, хотя оно может быть меньше, чем это зависит от нескольких факторов.
Вот статья, в которой обсуждаются некоторые физические свойства шин и демонстрируется методология оценки того, где наилучшее место для наименьшего сопротивления качению находится http://www. slowtwitch.com/Tech/What_s_in_a_tube__1034.html
Шины с избыточным накачиванием становятся более пугливыми при прохождении поворотов и чаще проскальзывают при прохождении поворотов на мокрой дороге.
Кроме того, многие современные карбоновые диски имеют максимальное давление, которое может быть меньше, чем у самих шин, так что будьте осторожны с этим.
В целом, лучше быть чуть ниже уровня накачки, чем выше уровня.
Все не одинаково.
В частности, нагрузка на заднюю шину дорожного мотоцикла составляет около 60%, а на переднюю - около 40%. Не все гонщики+мотоциклы весят одинаковое количество. Ультра-Клайдсдейл весом 250 фунтов может даже не захотеть ехать на 21-миллиметровой шине, не говоря уже о том, чтобы ехать на ней и накачивать ее до максимума по боковине.
Если вы сделаете перекачку, вы получите тяжелую езду с неровным протектором и будете более восприимчивы к полоскам. Завышенная шина также будет иметь less способность к прохождению поворотов и большее сопротивление качению (по крайней мере, по словам Шелдона Брауна, и он умный). http://sheldonbrown.com/tires.html
Если, с другой стороны, вы снижаете уровень накачки, вы получите более капризную езду, снова с большим сопротивлением качению и с плоскостями, укушенными змеей. Также будет страдать загон в угол. Даже если Вы едете прямо, Ваш велосипед может бесконтрольно шиммироваться, если он что-то ударит.
Получить давление ПРАВИЛЬНО стоит потраченных усилий. Быстро, больше контроля и больше срока службы, как вашего, так и ваших шин".
Этот график является хорошей отправной точкой:
Возьмите это и добавьте около 10% для задней части и вычтите около 10% для передней части. У вас меньше нагрузки спереди, и вы не хотите, чтобы рок-н-ролл работал вверх по барам.
Не переезжайте через боковую стенку максимум. Если число, которое вы получите, значительно превышает максимальное значение по боковине, то примите это как намек, что вам нужна шина, которая может выдержать большую нагрузку.
Более широкая шина будет иметь меньшее сопротивление качению и прослужит дольше. Она будет весить больше лепешек (имеет значение для ускорения и не подъем), и она будет иметь лепешек больше сопротивления (не значительно, пока не намного быстрее).
Вы можете stagger шины и ездить на мускулистых шинах на задней части для этой 60% нагрузки. Ее повышенное сопротивление будет незначительным при турбулентности рамы. Также легче поместить эту шину в цепную вилку, чем в вилку, скажем 23 спереди, 25 сзади или 25 спереди или 28 сзади. Важно то, что PSI, которую вы рассчитываете для переднего и заднего колеса, находится в пределах максимальных боковых стенок.
Вашему напольному насосу нельзя доверять. Его манометр будет постепенно надувать вас со временем. Это еще одна причина использовать трубы Шредера, так как вы можете использовать лучший калибр и с вашим автомобилем.
Подводя итог, прежде чем вы даже подумаете о давлении накачки для ваших шин, убедитесь, что у вас есть шины right. Просто, чтобы вы знали, про-гонщики ездят wider шины в эти дни, чем они делали даже 10 лет назад.
Тонкие и рок трудно до боковины максимум не является правильным ответом.
На шинах с трубками (что есть у большинства из нас) вы всегда должны ездить с максимальным рекомендуемым давлением, но обязательно проверьте как шины, так и трубки на максимальное PSI. В основном это делается для того, чтобы избежать защемления, но также и для снижения сопротивления качению. Кроме того, это ускорит выбрасывание мусора из-под шины, чтобы избежать проколов. Если вы находитесь на трубках, это меньший фактор. Если вы находитесь на хороших дорогах на трубчатых шинах, я всегда хотел бы максимизировать их, так как обычно они способны накачиваться до более высокого давления, тем самым снижая сопротивление качению. С другой стороны, при использовании трубчатых шин все равно безопасно прогонять их ниже для более опасных поверхностей. Для получения более подробной информации о трубках и шинах низкого давления google Paris Roubaix + вы увидите почему.
Да, обычно запускайте их при номинальном давлении сбоку, или, может быть, ниже 5 фунтов на кв. дюйм. Если вы хотите более мягкую езду (за счет более высокого сопротивления качению), вы можете сбросить давление, возможно, на 20% от номинального давления на боковине - не более (если только вы не достаточно маленький человек). Работа на 30-40% ниже номинального давления на дорожных шинах значительно увеличивает шанс “укуса змеи”.
Чем шире шина, тем ниже номинальное давление, как правило.
Если вас беспокоит сопротивление проколу, купите кевларовые шины с ремнями - они почти пуленепробиваемые при нормальном использовании дороги. (У меня не было прокола на 5000 миль при езде на кевларовых шинах.)
я езжу на 35-мм шинах с давлением 95-100 фунтов на кв. дюйм - они рассчитаны на 100.
В инженерном проектировании всегда заложен фактор безопасности. Я толстый и не в форме, и мне очень повезло, что я проехал около 20% по спецификации боковой стенки. Да, вы рискуете тем, что производитель никогда не собирался. Да, вы будете более склонны проколоть шины и нанести травмы себе и другим. (Да, у меня есть BSME машиностроение со специализацией по механике жидкостей, и так случилось, что я делал это в течение многих лет на старых, изношенных велосипедах без проблем). Я хочу предупредить вас, что ездить на велосипеде тяжело, особенно на подшипниках. Кроме того, более важно, чтобы на ободе не было заусенцев и чтобы спицы ваших спицовых гаек не были открыты (если это применимо).
В пределах минимального и максимального диапазона давления, давление в велосипедных шинах в значительной степени субъективно. Если вы хотите более плавной езды или беспокоитесь о сухом сцеплении с дорогой, опуститесь на низкую отметку. Если вы хотите ехать быстрее и легче или беспокоитесь о сцеплении на мокрой дороге, езжайте высоко.
Очевидно, что тема давления в шинах очень похожа на тему обслуживания цепи (спросите 10 человек, и вы, скорее всего, получите 10 различных ответов). Мне нравится диаграмма Мишлен, опубликованная Свинто. Должен признать, что мой личный метод определения наилучшего давления весьма субъективен. Мне нравится давление в нижней части диапазона min/max. Мне также нравится бегать примерно на 10 фунтов на кв. дюйм спереди, а не сзади. К сожалению, я не верю, что кто-то может сказать другому гонщику, каким должно быть давление в шинах. Изучите то, что было размещено здесь, накачайте шины до чего-то, что, кажется, имеет смысл. Используйте это давление некоторое время, затем экспериментируйте с немного более низким/высоким psi. Некоторые гонщики очень требовательны в psi, в то время как другие просто накачивают до чего-нибудь на бейсбольной площадке. Большинство гонщиков до сих пор наслаждаются ездой.